Céphalonie, Κεφαλονιά, Keffalonia

9 octobre 2017

Hors saison, l'on peut se rendre à Kefalonia en prenant le ferry de Kyllini à Poros.

Le petit port de Poros

Un amour de café au petit-déjeuner!

Le mont Ainos culmine à plus de 1600 mètres.

C'est la plus montagneuse et la plus grande des îles ioniennes

La densité de population actuelle est de 36 habitants au kilomètre carré.

Céphalonie est juste au-dessus d'une faille tectonique importante, où le plateau européen rencontre le plateau égéen en provoquant un glissement frictionnel. C'est la même configuration que la célèbre faille de San-Andreas en Californie.

Il y a donc des séismes réguliers et des dizaines de secousses, mineures ou non, se produisent chaque année. En 1953, un violent séisme a détruit presque toutes les habitations de l'île, n'épargnant que quelques villages dans le nord.

À trois kilomètres au nord de Sami, se trouve un lac souterrain, profond de 39 m, qui se visite en barque. Ses eaux turquoise communiquent par des galeries avec des gouffres situés à 15 km de là, de l'autre côté de l'île. La voûte en partie écroulée permet au ciel de se refléter dans l'eau dont la couleur change avec la position du soleil.

Les professions agricoles traditionnelles sont l'élevage et l'oléiculture.

Le musée et la bibliothèque Korgialenios d'Argostoli est un petit musée des arts et des traditions populaires. On y trouve des costumes traditionnels, des outils, des ustensiles de la vie quotidienne, des objets artisanaux. Il possède une série de photographies prises avant et après le tremblement de terre de 1953, dont celles ci-dessus.

Lixouri est la seconde ville par ordre d'importance, et abrite avec Argostoli (ci-dessus) près des deux tiers de la population de l'île.

Les deux villes sont reliées par voie terrestre comme par ferry.

Arrivée à Lixouri.

On ne recommande pas vraiment d'effectuer le parcours en pédalo.

Lixouri : du fait de la reconstruction de la ville suite au séisme de 1953, les habitations n'ont guère de caractère.

La route de la côte Ouest en direction du Nord de l'île offre de beaux panoramas.

Sami, sur la côte Est.

Partout dans le Péloponnèse se dressent au bord des routes des édifices de tailles diverses (peut-être en mémoire de voyageurs morts sur la route?)

En 1584 les habitants de l’île d'Assos (maintenant reliée au continent) ont envoyé des pétitions au Sénat de Venise pour réclamer la construction d'une nouvelle forteresse, la forteresse Saint-Georges ne pouvant suffire à protéger la totalité des habitants de l'île. Cette demande coïncidait avec des plans ambitieux de protection des territoires de l'Est par Venise. C’est ainsi que la construction de la forteresse d'Assos a commencé en 1593, sous la supervision d’Ambroise Cornelius, comme l’indique l’inscription à l’extérieur de la porte principale d’accès. La forteresse est le plus grand château de l’île et un des plus grands de Grèce avec ses 2 000 mètres de murs d’enceinte qui suivent le relief du terrain et forment un rectangle irrégulier renforcé par cinq bastions. Assos, au pied de sa presqu'île, est resté un village près de son petit port qui pouvait recevoir quatre galères. Au sommet de la colline qui domine ce port de pêche s'élève une citadelle vénitienne. Les habitants de l’île proches de la forteresse étaient réticents à déménager à l’intérieur de la forteresse : bien que construite sur une presqu’île imprenable, sa position rendait son approvisionnement facile à couper en cas d’invasion. La forteresse était le siège de la noblesse vénitienne et elle renfermait la cathédrale grecque de l’île. Elle a perdu de son importance lorsqueLeucade est devenue une possession vénitienne en 1684.