le MAGNE est la région la plus septentrionnale du Péloponnèse. Pour qui aime voir un habitat typique dans une nature austère, c'est un enchantement. Certains guides écrivent que le Magne ressemble à la Corse et à l'Irlande. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas faux, et c'est tant mieux. Rocailles, montagnes pelées, murets de pierres sèches, villages parfois abandonnés, tout est beau et empreint d'une certaine grandeur.

 

 

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La côte EST est paraît-il la moins fréquentée. Pourquoi? Allez savoir ... Au départ de Githio la route atteint celle-ci au bout de quelques dizaines de kilomètres. Elle suit ensuite la côte en la dominant ; superbe.

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La première commune, Kotronas,  bénéficie d'une plage (lesquelles sont rarissimes dans le Magne) et d'un quai. 

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Ce petit port n'a pas un charme hors du commun mais c'est la première rencontre avec cette architecture si particulière du Magne, aux maisons-tours de pierre grise et aux étroites fenêtres, dont on dit qu'il y en aurait huit cents.

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Les Maniotes descendent des laconiens qui fuirent l'invasion slave. Ils ont toujours montré un grand esprit d'indépendance - logiquement, puisqu'éloignés des Centres du Pouvoir, que les maîtres de la Morée aient été francs, byzantins, turcs, slaves ou vénitiens ... et même grecs, puisque en 1834 Athènes provoqua une révolte lorsque la construction de nouvelles tours fut interdite.

 

 

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Les maisons sont comme des tours carrées peu ouvertes sur l'extérieur, comme ici, à Flomochori. 

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Certaines maisons neuves reprennent le style traditionnel, en plus luxueux.

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Dans les villages, les rues sont resserrées entre les tours.

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Que peuvent donc contenir ces jarres?

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Rares sont les jardins visibles de la rue.

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Et encore davantage celui-ci, avec ses "cougourdons" multicolores.

 

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Installation d'art contemporain?

 

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Quelques Maniotes, sous la protection de la république de Gênes, allèrent  s’installer en Corse au XVIIe siècle, formant une communauté à Cargèse. Certains étaient des naufrageurs.

Restés peu nombreux dans leurs bourgs étagés sur les pentes garnies de quelques oliviers, les Maniotes gardent le culte de l'honneur et de l'hospitalité.

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Kokkala et sa plage de galets

Le Magne a été évangélisé tardivement, et bon nombre d'églises ou chapelles remontent aux XIe ou XIIe siècle ; ce sont de petits édifices d'architecture byzantine traditionnelle, en croix grecque, surmontés d'une coupole  à appareil de pierre cloisonné de briques.

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Lagia, où certaines maisons sont l'objet de restauration.

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Tout au Sud, c'est une merveille qui attend le voyageur : une presqu'île, échancrée à sa base par les anses symétriques et opposées de Porto Kagio et de Marmari.

 

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Voir le panoramique de Porto Kagio à Marmari en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/cvfCy48nsxI

 

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Porto Kagio

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Marmari

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Sur la plage même de Porto Kagio, l'hôtel Akrotiri offre des chambres au charme quelque peu ... étonnant, au beau décor de bois.

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Avec vue sur le port naturel dans l'anse.

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Face à un petit hameau traditionnel

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Hors saison, c'est un véritable paradis.

 

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Le restaurant dégageait ce soir là une athmosphère un peu comme celle de l'Auberge de la Jamaïque.

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 Marmari est une vaste plage aux belles vagues, mais est un peu desservie par un grand complexe hôtelier.

 

 

 

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Les vestiges de la citadelle de Mani (?) nous transportent en Irlande ou en Ecosse.

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la côte OUEST est moins aride, moins austère.

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le village de Vathia et ses dizaines de tours.

 

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Obéissant à ses propres codes, le Magne s'organisa en capitainerie ou clans dirigées par des chefs indomptables. Chacune affirmait sa puissance en érigeant des tours fortifiées de 15 à 25 mètres de haut. Carrées  ou rectangulaires, percées de rares fenêtres, ces bâtisses comportaient trois ou quatre étages d'une seule pièce, reliés entre eux par une simple échelle. En cas de surprise, il suffisait de la retirer après s'être réfugié à l'étage supérieur, et de tirer à vue sur tous les intrus. Pendant des siècles, on s'entretua ainsi entre villages, entre voisins, entre familles,  pour un lopin de terre ou des vengeances sans fin.

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La vision d'un moulin en ruines est une expérience des plus affligeantes : ce qui produisait la nourriture nécessaire à la vie de tout un chacun est devenu une chose morte.

Le toit s'est écroulé, la caisse enregistreuse est restée en place, ainsi que de menus objets posés sur le comptoir. Un "sentiment de catastrophe" s'empare du passant qui voit le drame au travers d'une fenêtre béant sur la rue.

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Une presse à olives? 

 

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 Un village mort.

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Seules les fleurs témoignent de la vie dans ce village, ce jour-là où des obsèques avaient lieu.

 

 

 

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La vie qui pourtant explose dans les couleurs printannières.

 

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La côte Ouest du Magne est moins pentue que l'autre, dont je préfère le caractère sauvage.

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Il faut bien que la jeunesse d'Aeropolis trouve à s'exprimer un peu ici où les occasions doivent être rares de manifester quelque singularité.

 

 

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Gerolimenas, un petit port de pêche endormi hors saison.

Ensuite, à cause de la pluie, je n'ai guère pu photographier la belle route d'Aeropolis à Kardamyli.

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 cependant la route grimpe et s'éloigne un peu de la mer. A la sortie de  Nomitsi de jolies chapelles bordent la route.

 

 

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Mais tandis que le Taygète s'est enveloppé d'une neuve pellicule de neige,

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le décor des petites églises demeure immuablement lui même.

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 Commentaire réalisé avec l'aide du Guide du Routard et de Guide Vert Michelin

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